Fertilizantes y abonos para el cuidado de la tierra.

Fertilizantes y abonos para el cuidado de la tierra.
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 Fertilizantes y abonos para el cuidado de la tierra.

La tierra en tu jardín, los fertilizantes y abonos que uses y sobre todo la calidad de la misma es parte esencial en el plan que tengas para el crecimiento de tus plantas o el rendimiento optimo de tus verduras y hortalizas.

tierra del jardin

Indice de la guia fertilizantes y abonos.

  1. Nutrición de las Plantas.
  2. Probando el Tipo de suelo.
  3. Materia Orgánica.
  4. El Mantillo.
  5. Correctores de suelos inorgánicos.
  6. Comprueba el pH de tu suelo.
  7. Los tipos de fertilizantes naturales y orgánicos en forma de abonos.
  8. La química, los fertilizantes inorgánicos.
  9. Los tipos de abonos de estiércol orgánicos concentrados.
  10. Cultivar un huerto orgánico.
  11. El control de plagas y enfermedades.
  12. La rotación de cultivos.
  13. La asociación de cultivos.
  14. Hacer compost orgánico.
  15. Abonando el jardín.
  16. Algunas formas que puedes usar para utilizar el abono orgánico.
  17. Tipos de Fertilizantes.
  18. Tipos químicos orgánicos e inorgánicos nitrogenados fertilizantes.
  19. Químicos orgánicos e inorgánicos de los fertilizantes de fosfato.
  20. Cómo aplicar los fertilizantes.
  21. Consejos generales para la aplicación de fertilizantes.

Las plantas crecen extrayendo nutrientes, minerales y otros elementos, no sólo de la tierra, sino también del aire y el agua, que utilizan para la fabricación de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, muy parecido a una pequeña fábrica de alimentos.

Siguiendo con la analogía de la fábrica: la “mini-fábrica” obtiene su energía del sol, la clorofila en este sistema utiliza un proceso llamado fotosíntesis para convertir el dióxido de carbono del aire y el agua del suelo para formar hidratos de carbono y oxígeno. Cuanto mejor es la calidad del suelo, mejor funciona el crecimiento y el sistema de la “mini-fabrica”.

Aquí es donde los diferentes tipos de fertilizantes entran en escena en la jardinería.

Los fertilizantes se han convertido en una necesidad para el suelo en el que las plantas deben crecer, ya que no siempre se puede suministrar a tus plantas por medios naturales estos nutrientes para la fabricación de los hidratos de carbono.

Además, las plantas necesitan los nutrientes adecuados para protegerlas de enfermedades y el ataque de insectos.

Mientras que los fertilizantes químicos pueden hacer maravillas con tus plantas, tienden a dañar otras áreas del ecosistema y la biosfera. Por lo tanto, te recomiendo encarecidamente que practiques la jardinería orgánica y el uso de fertilizantes orgánicos, que es una solución que va a favor de la preservación del medio ambiente y la naturaleza.

El suelo es importante, no sólo para el agua y los nutrientes, sino también como un medio en el que la planta puede anclarse por medio de sus raíces.

Las raíces también necesitan aire para que la tierra tenga un cierto nivel de aireación. En esencia, el suelo es una composición de la vida y la materia orgánica muerta, partículas de minerales, agua y aire. La estructura del suelo se determina por el tamaño, composición química y la forma de las partículas minerales que lo contiene.

Debido a su tamaño, las partículas de arena son más grandes y arenosas, por ello tienen más tiempo para descomponerse que otras partículas que se hallan en el suelo y por lo general tienen espacios relativamente más grandes entre ellas.

Las partículas de arena no retienen el agua y los nutrientes muy bien. Por otro lado, proporcionan muy buena aireación y facilitan así el cultivo.

El suelo arcilloso retiene bien los nutrientes de las plantas, pero no facilita el cultivo, ya que tiene muy mala aireación.

Un suelo ideal para el cultivo se compone de arcilla, arena y partículas orgánicas que facilitan el crecimiento de tus plantas, es un suelo que drena sin secarse demasiado rápido y contienen suficientes bolsas de aire para proporcionar una aireación adecuada para el crecimiento sano de las raíces.

En tu jardín también es bueno que recuerdes que el pH de tu suelo puede ser alcalino o ácido.

En función del suelo que tengas, pide en tu vivero o centro de jardinería las plantas que mejor se adapten al tipo de climatología y suelo del que dispongas.

A lo largo de este artículo te voy a dar consejos e información sobre los tipos de suelo que puedes tener en tu jardín, tipos de fertilizantes, sobre todo aquellos fertilizantes orgánicos y técnicas de fertilización, así como reajustes o enmiendas para el suelo, la jardinería orgánica y su importancia en los resultados que puedes obtener.

Nutrición de las Plantas.

Las plantas necesitan nutrientes para crecer y desarrollarse, y en este aspecto se comportan igual que nosotros los humanos.

Los humanos comemos lo que nuestros cuerpos necesitan para absorber los nutrientes esenciales y minerales para crecer sanos. Este pensamiento te puede traer a la mente el dicho de que “eres lo que comes” y esto mismo pasa con las plantas.

La alimentación deficiente y los bajos niveles de nutrientes se van a traducir en un crecimiento pobre o disminuido de tus plantas, la floración de ellas y la producción que puedas extraer debido a esta baja alimentación.

Como te mencionaba antes, la materia orgánica la necesitas para complementar el valor nutritivo de la tierra o suelo de tu jardín, haciendo enmiendas  del suelo en forma de adición de abonos y fertilizantes preferentemente orgánicos. Estos nutrientes incluyen carbono, nitrógeno, calcio, hidrógeno, fósforo, magnesio, oxígeno, potasio, azufre, hierro, zinc, cloro, manganeso, boro, cobre y molibdeno.

Recuerda que el suelo de tu jardín es la fuente más importante de alimentos de origen vegetal.

Estos nutrientes que están presentes tanto en los fertilizantes químicos como en los orgánicos se presentan en dos grandes categorías; macro y micro-elementos.

1.- Macro elementos.

Los nutrientes macro elementos se refieren a los elementos principales que son requeridos por la planta para su funcionamiento básico. Estos elementos principales son los siguientes:

  • El oxígeno y el hidrógeno que se pueden encontrar fácilmente disponibles en el agua y el aire.
  • El nitrógeno y el carbono que se puede encontrar en el aire y en el suelo orgánico. (Especialmente el dióxido de carbono presente en el aire.)
  • El potasio y fósforo que también se pueden encontrar en suelo orgánico.

De estos macro elementos, se obtiene gran parte de todos los componentes fundamentales para que tus plantas puedan construir su estructura celular básica. Al estar en la naturaleza en abundancia es muy difícil que tengas que realizar ajustes para que tus plantas los obtengan.

Sin embargo el Potasio, Fósforo y Nitrógeno, son por lo general un bien escaso y en este aspecto es muy posible que necesites suplementos de estos para añadir a tus plantas.

Estos son los principales ingredientes en el producto químico más básico y fertilizante orgánico.

Nitrógeno (N)

El papel del nitrógeno en las plantas es fundamental.

El nitrógeno estimula el desarrollo de las plantas, que es el responsable del crecimiento saludable y de las hojas verdes, así como de la formación de la clorofila, que es la unidad principal para la producción de hidratos de carbono, proteínas y oxígeno.

Por lo tanto, las plantas que presentan una deficiencia de nitrógeno van a mostrar síntomas de retraso en el crecimiento y hojas pálidas verdes y / o amarillas.

La dependencia de la planta del nitrógeno también puede producir un crecimiento de la raíz retardado dando a lugar un follaje que se torna amarillento o verde pálido y produce un aumento de la susceptibilidad de la planta a las enfermedades.

El fósforo (P)

El fósforo es responsable del desarrollo celular y la promoción del buen crecimiento de las raíces de tus plantas, sobre todo en raíces fibrosas y del vigor de la planta.

Las plantas que sufren de una deficiencia de fósforo tienen un pobre desarrollo de la raíz y muestran síntomas de retraso en su crecimiento normal.

La deficiencia de fósforo también se manifiesta en las hojas que se convierten de color púrpura cuando no es el follaje natural o color de las hojas de esa planta, debido principalmente al incremento anormal en el contenido de azúcar y la formación de antocianina.

El potasio (K)

El potasio es responsable de la formación de clorofila que juega un papel importante en la resistencia de las células y estimula la formación de las flores y la fruta. Por lo tanto el potasio puede mejorar la capacidad de la planta para resistir enfermedades, ataques de insectos y condiciones climatológicas adversas.

A su vez el potasio desempeña un papel vital en la formación de almidón y la producción de azúcares en la planta.

Las plantas que presentan síntomas de deficiencia de potasio tendrán tallos débiles. Otros síntomas de la deficiencia de potasio incluyen las hojas más viejas con puntas amarillas y los márgenes marrones.

Toma y extrema las precauciones en cuanto al exceso de potasio ya que puede ocasionar el retraso de la madurez en tu planta.

1.1.- Macro elementos secundarios.

También hay macro nutrientes secundarios, tales como calcio, magnesio y azufre.

El calcio (Ca)

El calcio es responsable de la construcción de las paredes celulares y la promoción del buen funcionamiento del crecimiento del tejido de tus plantas.

Afortunadamente el calcio se produce naturalmente en el suelo orgánico y generalmente no hay necesidad de tomar suplementos de calcio para añadirlos a la tierra de tu jardín orgánico.

Magnesio (Mg)

El Magnesio (Mg) también se produce naturalmente en el suelo orgánico que por lo general lo que hace es agregar cualquier suplemento de magnesio para la tierra del jardín y que esta así no sufra síntomas de deficiencia.

El Magnesio se manifiesta con el amarilleo de las hojas más viejas.

El magnesio es parte de la clorofila y por lo tanto juega un papel muy importante en la fotosíntesis.

El azufre (S)

El Azufre (S) o la flor de azufre como se le conoce también esta naturalmente en el suelo orgánico.

En la mayor parte de fertilizantes tanto orgánicos como químicos contienen azufre para corregir y prevenir la carencia de este en el suelo de tu jardín.

En caso de producirse una deficiencia de azufre en el suelo de tu jardín lo notarias por el retraso en el crecimiento y el follaje sería amarillo, lo mismo que la deficiencia de nitrógeno, el azufre desempeña un papel importante y necesario en la formación de la clorofila.

2.- Micro elementos.

Los micro-elementos son también conocidos como elementos traza y, a veces la gente incluso los llaman los “multi vitaminas” para las plantas.

Los micro-elementos de las plantas se componen de hierro (Fe), zinc (Zn), manganeso (Mn), boro (B), molibdeno (Mo) y cobre (Cu).

La deficiencia de molibdeno reducirá la actividad de los microorganismos fijadores de nitrógeno simbióticos y no simbióticos.

Una deficiencia de boro puede manifestarse de diversas formas y dependerá del tipo de plantas y la edad de las mismas, así como el tipo particular de condiciones en las que las plantas se cultiven.

Cada tipo de cultivo produce una anomalía característica y asociada con la deficiencia del boro, algunos ejemplos los puedes ver en la muerte regresiva de cultivos en tu huerto, el amarilleo y la reposición de los cultivos de la alfalfa y cultivos de hierbas relacionadas, la picadura de los tomates, incluso el tallo hueco y bronceado en los tipos del género de Brassica.

Para evitar todas estas deficiencias y no obtener los beneficios deseados en tu experiencia en el jardín, debes asegurarte un crecimiento sano y abundante en la floración y fructificación, así como también tienes que tener en cuenta que tu jardín tiene todos los elementos anteriormente mencionados a su disposición.

Mediante la práctica de la jardinería orgánica y el mantenimiento de tu suelo de jardín sano, estas deficiencias las trataras por medio de enmiendas orgánicas.

Asegúrate de que tu jardín recibe todos los componentes necesarios en la temporada de crecimiento de las plantas, ya sea invierno o en el ciclo del verano.

Probando el Tipo de suelo.

Muchas veces la razón por la que tu jardín y las plantas que se hallan en el no tienen los mismos resultados que otras que ves en revistas y programas de jardinería se debe a que el suelo no es el idóneo.

Y es que a veces pasamos por alto que existen diferentes tipos de suelos y que no todos son adecuados para los diferentes tipos de plantas que vayamos a plantar.

¿Cómo se puede saber si el suelo tiene la culpa?

La solución sería llevar a cabo un análisis del suelo para asegurarte de que el tipo de suelo que tienes en tu jardín es el indicado.

Cuando se trata de tipos de suelos y enmiendas que debas hacer mediante la adición de fertilizantes, hay muchos factores que afectan a la forma en que las plantas crecen en tu jardín. Evidentemente no es necesario que cambies todo tu jardín o suelo, ya que la mayoría de estos factores se pueden medir y por tanto los resultados de las pruebas o mediciones te van a indicar el estado real y las acciones a desempeñar.

Una prueba de suelo rápido te ayudará a trabajar con las enmiendas necesarias para hacer que tus plantas crezcan mejor. Si tienes un suelo de jardín en el que tienes que hacer reformas serias, es posible que conforme vayas realizando estas enmiendas necesites realizar más pruebas en periodos más cortos y repetidamente hasta que consigas el tipo de suelo adecuado y requerido. Este tipo de análisis los debes realizar cada pocos meses para poder ver y medir como el trabajo y las enmiendas que has realizado en el suelo de tu jardín son las adecuadas.

El procedimiento de análisis de suelo.

Recolección de la muestra de suelo.

Para analizar tu suelo, lo primero que necesitas es una muestra del mismo, pero ¿Cuánta tierra de jardín constituye una muestra? Lo mejor es tomar una o dos tazas de tierra del suelo de tu jardín. Esta muestra de tierra la debes tomar desde el centro de la cama del jardín que desea probar.

¿Qué pasa con el tamaño de mi jardín y las muestras que debo recoger?. Si se trata de una gran superficie, recoge muestras más pequeñas en diferentes áreas o zonas de tu jardín en intervalos regulares.

Para que sea más precisa tu muestra de suelo, te aconsejaría que puedas hacer una excavación y tomaras una muestra del suelo por debajo de los 10 cm de la superficie.

¿Qué se debe incluir en la muestra de suelo de jardín? Debes dejar la mayor parte de las partículas en la muestra de suelo que hayas recogido con excepción de las piedras y objetos extraños, como bolsas de plástico y demás.

¿Qué hago con la muestra de suelo? Coloca tu muestra de suelo de jardín en una bolsa de plástico y no te olvides de etiquetar las bolsas si has cogido más de una muestra.

Preparación de la muestra de suelo

Ahora que has recogido las muestras de suelo, puedes dispersarlas en una caja o recipiente y dejarlas al sol durante un día para que se sequen.

Cernir la tierra para eliminar las piedras más pequeñas y las raíces de la muestra y cribarla para descomponer los grumos.

Coloca suficiente tierra cernida del jardín en una jarra y llénala hasta la mitad.

Agrega detergente en polvo.

Llena el recipiente con agua.

Cierra el frasco herméticamente y agita la muestra del suelo de tu jardín durante uno o dos minutos para combinar el jabón, el suelo y el agua. (El jabón actúa como un agente tensioactivo que mantendrá las partículas del suelo separadas produciendo un resultado en la prueba más preciso.)

Pon el frasco sobre una superficie plana y deja que el sedimento se asiente.

Verás que a medida que la tierra de tu jardín en el frasco se asienta, las partículas más grandes se depositan primero. Estas por lo general son partículas de arena.

El siguiente nivel de sedimento que obtendrás será el limo. El limo es generalmente más oscuro que las partículas de arena.

El siguiente nivel de sedimento será la arcilla, aunque tardara de uno a dos días en asentarse. La arcilla son las partículas más finas en la tierra de tu jardín y es generalmente de color más claro que el cieno.

Medición de las capas de sedimento.

Ahora que ya tienes tu muestra preparada del suelo de tu jardín ya que se ha aposentado por completo en la jarra o frasco que has usado, debes medir la masa de este suelo mediante una regla o metro.

La medición completa representa el 100% de la muestra de suelo de jardín.

Ahora necesitas obtener los porcentajes de arena, limo y arcilla en la muestra del suelo. Esto lo puedes hacer midiendo la cantidad de cada uno de estos sedimentos, para posteriormente dividirla por la cantidad total de la muestra y luego multiplicar el resultado por 100.

Una vez que tengas todos estos porcentajes de cada capa de sedimento o partícula, simplemente tienes que transferirlos y comprobarlos sobre el triángulo de suelo, textura del suelo para determinar qué tipo de suelo tienes en tu jardín.

Cómo diagnosticar las necesidades de fertilizantes de tierra de su jardín

Una vez que hayas determinado qué tipo de suelo tienes en tu jardín, el siguiente paso sería diagnosticar las necesidades de fertilizantes.

Hay básicamente cuatro tipo de pruebas que se pueden realizar para determinar cuál es el mejor fertilizante, es decir, el tipo de fertilizante y la cantidad, los requisitos para tu jardín.

Estas pruebas son las pruebas de campo, ensayos en maceta, pruebas biológicas y las pruebas químicas.

De estos ensayos, las pruebas de campo son los más fiables, pero implica invertir una gran cantidad de tiempo y pueden ser bastante caras.

Los ensayos en maceta se pueden hacer dentro de una cantidad limitada de espacio y en un tiempo mucho más corto que las pruebas de campo. Sin embargo, los resultados no siempre pueden ser útiles ya que las condiciones de estas pruebas varían y son diferentes a las del campo.

Los ensayos biológicos implican el cultivo de plantas de semillero y otras formas de plantas como hongos y bacterias, incluso en condiciones especificadas y el estudio posterior de su crecimiento relativo junto con el contenido de nutrientes necesarios.

Se trata de un método lento y muy caro que tiene que ser llevado a cabo periódicamente. Evidentemente este método no es un sistema muy práctico para un jardinero, por la pérdida de tiempo que ocasiona y el trabajo que necesitas, así como el dinero.

Y luego está la prueba química que implica el análisis químico del suelo de tu jardín. Un análisis químico de tu suelo te proporcionará la información sobre la abundancia relativa o la escasez de los diferentes tipos de nutrientes en el suelo. Puedes mejorar esta prueba química si la utilizas junto con las pruebas de campo.

Recuerda que este análisis químico no te proporcionará las cantidades exactas de fertilizantes que puedes necesitar para poner remedio a la deficiencia de nutrientes en el suelo de tu jardín pero si te va a dar datos para que puedas poner remedio a ellas.

Afortunadamente tienes muchas instalaciones rápidas para el análisis de suelos y equipos disponibles en centros de jardinería, viveros e incluso en algunas ferreterías.

Incluso puedes obtener una idea de las deficiencias de nutrientes que prevalecen observando los síntomas, ya que se manifiestan en las plantas que cultivas en tu jardín.

Sin embargo, el correcto diagnóstico de los síntomas de deficiencia se produce después de la experiencia. Cuanto más tiempo pasas trabajando en tu jardín más vas a llegar a conocer y entender las necesidades del suelo, el tipo de suelo y los fertilizantes que necesitas para las enmiendas y correcciones necesarios.

Cómo conseguir las enmiendas del suelo.

Como seguimiento a la determinación de qué tipo de suelo y qué necesidades de fertilizantes tiene tu jardín, puede ser que necesites hacer modificaciones a fin de lograr mejores resultados de rendimiento.

Lo ideal sería que la mejor tierra de tu jardín tuviera un suelo arcilloso o un suelo franco de arcilla. Aunque por lo general el suelo de tu jardín se inclinara hacia el lado del suelo arenoso.

Si es el caso, tendrás que añadir un poco de arcilla o por lo menos un poco de tierra arcillosa para obtener una textura más equilibrada en tu suelo.

La adición de compost puede añadir temporalmente textura a la tierra de tu jardín, pero no es un método permanente. Esto significa que tendrás que ir agregando compost sobre una base regular para que tus plantas puedan obtener el beneficio completo.

Puedes agregar un suelo arcilloso a tus camas elevadas de jardín teniendo cuidado de no añadir demasiada arcilla a la vez.

El suelo del jardín que se inclina hacia el lado de la arcilla.

Es más fácil modificar un suelo con alta composición de arcilla. En la mayoría de los casos tendrás que modificar este suelo mediante la adicción de material orgánico. Este tipo de materiales orgánicos como el compost, astillas de corteza, corteza molina y arena de río romperán el suelo arcilloso.

En el peor de los casos, la cal agrícola ayudará a romper el suelo de arcilla y evitara que la tierra de tu jardín se vuelva pegajosa cuando el agua entre en contacto con el suelo.

El suelo del jardín que se inclina hacia el lado de limo

Este tipo de suelo también es fácil de modificar. Todo lo que se necesita para llevar a cabo las enmiendas en un suelo de limo sería añadir compost, traduciendo este suelo en un hermoso suelo fiable ideal para la mayoría de las plantas.

El Triángulo del Suelo.

Parte de la realización de una prueba del suelo de jardín es clasificar este mismo suelo como arenoso o arcilloso.

Para determinar qué tipo de suelo es, hay que transferir los resultados sobre un triángulo de suelo.

Esto es bastante fácil de hacer. Digamos que tienes 12 cm de suelo en tu frasco o en una botella, con la capa inferior de sedimentos en 6,8 cm, la capa media de sedimento en 3,5 cm y la capa superior de sedimentos en 1,7 cm.

La capa inferior de sedimentos es arena y tiene 6,8 cm de alto. Tomamos 6,8 y lo  dividimos por la altura de la muestra del suelo, que en este ejemplo es de 12 cm, y luego lo multiplicamos por 100 para convertirlo en un porcentaje. Esto se resuelve con un valor aproximadamente del 57% (6,8 ÷ 12 x 100 = 56.667). Parcela 57 en el eje inferior del triángulo del suelo (A) y trazar una línea paralela al eje que traza el porcentaje de limo.

La capa media de sedimento es el limo y es de 3,5 cm de altura en este ejemplo. Tomamos 3,5 y dividimos por la altura de la muestra de suelo, y luego los multiplicamos por 100. Esto da un resultado aproximadamente del 29% (3,5 ÷ 12 x 100 = 29.167). Ahora trazamos 29 en el eje izquierdo del triángulo del suelo (B) y trazamos una línea paralela al eje que traza el porcentaje de arcilla.

La capa superior de sedimentos es la arcilla y se encuentra a 1,7 cm de altura en este ejemplo. Así que tomamos el 1,7 y dividimos por la altura de la muestra de suelo, y luego lo multiplicamos por 100. Esto lleva a un resultado de aproximadamente el 14% (1,7 ÷ 12 x 100 = 14.167). Ahora trazamos 14 en el eje derecho del triángulo del suelo (C) y trazamos una línea horizontal a lo largo del eje que muestra el porcentaje de limo.

Ahora la determinación de qué tipo de suelo del jardín tenemos es simplemente una cuestión de comprobar donde las tres líneas se cruzan en el triángulo del suelo.

En este ejemplo en particular, las tres líneas se cruzan en la zona franco arenoso del triángulo del suelo. Ahora puedes proceder a realizar las oportunas enmiendas del suelo para hacer que la tierra de tu jardín se más arcillosa. En este ejemplo, esto se puede lograr mediante la adición de un poco de materia orgánica como el compost.

Materia Orgánica.

Cultivar un huerto orgánico es la práctica de utilizar sólo la materia orgánica en tu jardín. La materia orgánica es muy diversa, es la vida y de las partículas muertas que se encuentra en el suelo orgánico.

Partículas vivas: Estas son los organismos como las lombrices de tierra, insectos y microorganismos tales como bacterias y hongos que se encuentran en el suelo orgánico.

Todas las partículas de vida son factores fundamentales en la creación de un suelo fértil.

Partículas muertas: Estas son los restos en descomposición de las plantas y animales que vivieron y que incluyen excrementos de pájaros, hierba cortada, hojas, e incluso restos de animales en descomposición.

El color del suelo puede ser muy engañoso. Puedes encontrar que el color del suelo no siempre indica la fertilidad.

Tener un color oscuro en la tierra de tu jardín puede ser un síntoma de que esta en una fase de pocos nutrientes.

Evidentemente la experiencia es un grado, por ello la importancia de realizar periódicamente pruebas del suelo para hacer las enmiendas adecuadas añadiendo suelos orgánicos a tu suelo de jardín para fomentar el crecimiento sano de las raíces y mejorar la aireación del suelo.

De esta forma también se mantiene la textura del suelo mediante la adición de fertilizantes orgánicos y materia orgánica.

¿Cómo se puede añadir materia orgánica muerta y viva?

La respuesta a esta pregunta es sencilla, mediante añadir enmiendas orgánicas de suelo como abono orgánico, estiércol, mantillo, turba, serrín, corteza, etc

Los microorganismos que se producen en suelos orgánicos se descomponen produciendo la materia orgánica y por lo tanto el nitrógeno, fosfato y compuestos de potasio, calcio y otros elementos que son esenciales para el crecimiento saludable de las plantas.

Sin embargo, estos microorganismos sí requieren de nitrógeno, aire, agua y calor.

La composta orgánica es parte del ciclo natural de crecimiento de la planta, donde la materia orgánica muerta y podrida se devuelve al suelo y se vuelve a reciclar siguiendo el proceso.

Mediante la adición de compost orgánico para el suelo de tu jardín en realidad lo que estás haciendo es imitar el proceso que realiza la naturaleza.

El compost transforma el suelo en fértil y más productivo.

En casos excepcionales la materia orgánica puede no suministrar suficientes nutrientes a las plantas y por tanto tendrías que adoptar una medida algo más determinante como es la de añadir fertilizantes químicos para complementar el valor nutriente de la tierra de tu jardín. El factor clave es hacer uso de fertilizantes orgánicos tanto como sea posible y sólo usar el fertilizante químico cuando el orgánico no sea suficiente.

El Mantillo.

El abono orgánico es un término que describe la materia orgánica que se extiende sobre la superficie del suelo. Puede consistir en materiales como el compost, turba, hojas, recortes de césped, astillas de corteza, cáscaras de nuez, estiércol descompuesto, agujas de pino, virutas de madera, serrín e incluso paja. El mantillo tiene una multitud de beneficios.

Beneficios del mantillo.

    • El abono orgánico aporta materia orgánica al suelo agotado de tu jardín. El mantillo orgánico aumenta la actividad microbiana.
    • El mantillo orgánico sirve como protección contra la luz solar dura que seca el suelo y lo erosiona.
    • Este tipo de abono realiza una función de acolchado orgánico reduciendo la necesidad de riego, ya que conserva la humedad del suelo.
    • El abono orgánico actúa como un elemento disuasorio de malezas debido a que inhibe el crecimiento de plantas no deseadas.
    • El abono orgánico protege a las plantas contra el daño del frío, ya que actúa como una manta.
    • El abono orgánico es visualmente atractivo, ya que hace que el jardín luzca limpio y cuidado.
    • El abono orgánico es también beneficioso, ya que aumenta la producción de los cultivos y ayuda a cultivar alimentos sin productos químicos con alto valor nutricional.

Sin embargo, deberás tener cuidado de que los materiales utilizados para el recubrimiento estén secos y envejecidos. En la medida de lo posible debes evitar el uso de materiales gruesos en las capas de mantillo.

Correctores de suelos inorgánicos.

Las enmiendas de suelos inorgánicos se utilizan para complementar la materia orgánica que ya está en el suelo. Tiene el propósito de mejorar la textura de suelos arcillosos, suelos arenosos y ayudan a aumentar la capacidad del suelo de arena para retener agua y nutrientes.

En pocas palabras, que está destinado a hacer que el suelo de arcilla y tierra arenosa sea más como un suelo franco en la textura y el carácter.

La vermiculita, la turba y la perlita, son ejemplos de las enmiendas del suelo inorgánicos. Ambos se utilizan para mejorar la retención de agua y nutrientes del suelo.

La vermiculita, la turba y perlita se utilizan por lo general en pequeña escala en la tierra para macetas y camas pequeñas de plantas.

Otras enmiendas del suelo inorgánicos incluyen cal y yeso. Estas modificaciones del suelo inorgánicas se utilizan para mejorar la calidad y textura del suelo de arcilla.

Hacen esto mediante agrupar las partículas de arcilla en unidades más grandes para realizar una mejora en la aireación y el drenaje. Estas enmiendas del suelo inorgánicas se convierten en una parte valiosa de tu sistema de drenaje en tu jardín o patio trasero porque el drenaje del agua puede ser un factor muy importante en la determinación de los tipos de plantas que seas capaz de cultivar con éxito.

El uso del yeso y la cal se determina por el pH del suelo. En las zonas con alta precipitación y especialmente en suelos ácidos, la cal se utiliza como enmienda del suelo inorgánico.

La cal altera el pH del suelo consiguiendo que el suelo del jardín sea menos ácido y suministra calcio. En las zonas con escasez de precipitaciones el suelo generalmente es neutro o alcalino, el yeso es la enmienda para este tipo de suelo, ya que lo abastece tanto de calcio como de azufre consiguiendo hacer un suelo mucho menos alcalino.

Comprueba el pH de tu suelo.

Nunca puedes dar por sentado que los elementos esenciales presentes en tu suelo estarán automáticamente disponibles para tus plantas.

La disponibilidad de estos elementos depende del nivel de pH del suelo. Las plantas necesitan el nivel de pH correcto (acidez / alcalinidad), que controla la utilización de los nutrientes disponibles en el suelo.

La mayoría de las plantas de tu jardín crecen en suelos de 6,0 a 7,0 en la escala de pH, ya que es en este nivel donde todos los elementos esenciales presentes en la tierra de tu jardín están disponibles para las plantas.

Puedes verificar el pH de tu suelo por un profesional o también puedes invertir algo de dinero en un buen probador de pH para el suelo y así realizar las pruebas por tu cuenta. Este tipo de aparatos están disponibles en centros de venta de jardinería y viveros.

La acidez del suelo y la alcalinidad se mide en una escala de 0.0 (muy ácido) a 14.0 (muy alcalino). El suelo que mide 7.0 en la escala de pH es neutro. El suelo que mide 7,5 o superior en la escala de pH es alcalino,  y el suelo con un pH de 4,0 y 5,0 son considerados como suelos ácidos.

Todas las plantas tienen una preferencia de pH.

Las rosas por ejemplo, tienen especial preferencia por los suelos ligeramente ácidos y por lo tanto es importante saber el nivel de pH de tu suelo.

Evidentemente si conoces perfectamente el pH de tu suelo, puedes elegir las plantas con las mismas preferencias de pH, para así evitar problemas en el crecimiento y sacando un mejor partido a las características de tu suelo y de las plantas que vas a plantar en el.

Ajuste del pH del suelo.

Bajar el pH del suelo, básicamente, consiste en utilizar las enmiendas del suelo inorgánicas para acidificar suelos alcalinos. La mejor manera para acidificar el suelo alcalino es hacer uso de azufre.

Los sulfatos en forma de sulfato de hierro, sulfato de aluminio o sulfato de amonio los puedes utilizar para reducir el pH del suelo.

Aparte de las enmiendas del suelo inorgánicas para reducir el pH del suelo, también puedes hacer uso de enmiendas orgánicas del suelo en forma de turba, mantillo de hojas y serrín bien compostado para bajar el pH del suelo.

La cal se utiliza generalmente para corregir la acidez del suelo, así como para mejorar la condición física del suelo y también fomentar la actividad bacteriana. En la misma línea, el yeso se utiliza para la recuperación de suelos alcalinos.

Elevar el pH del suelo, básicamente, significa hacer que el suelo sea más ácido. Lo mejor es hacer uso de la cal agrícola o dolomita para bajar el nivel de pH en suelos ácidos.

El carbonato de calcio en la cal agrícola o dolomita no reaccionará con el fertilizante cuando se aplica al mismo tiempo.

Ten cuidado con el uso de la cal apagada, ya que el hidróxido de calcio en cal apagada puede reaccionar con fertilizantes dando a lugar efectos secundarios graves.

Uno de los errores más comunes en jardinería es considerar la Turba como un fertilizante, cuando no es así. La turba es inerte químicamente con ningún o muy poco valor nutritivo para las plantas.

La turba no se alimenta de plantas.

De hecho la turba es un acondicionador de suelo inorgánico que consiste en fibras comprimidas de musgos de pantano. La turba se puede añadir a las mezclas de suelo por muchas razones.

Razones para añadir turba a tu suelo de jardín.

La turba tiene un pH ácido, por tanto se puede utilizar para reducir el pH del suelo alcalino. También se puede utilizar de este modo como enmienda para este tipo de suelos.

La turba además tiene una excelente retención de la humedad y por tanto una propiedad para acoger nutrientes muy valiosa. Esto significa que la turba se puede utilizar para mantener el suelo húmedo y para sostener el alimento para las plantas.

Esto hace que la turba sea una enmienda del suelo muy valiosa en zonas donde el agua es escasa y lugares con climas cálidos y secos. Como la mayoría de las plantas ácidas tienen raíces finas superficiales que deben mantenerse secas, la turba les hará bien como una enmienda.

La turba es ligera y es un excelente aditivo para la tierra de macetas y jardineras.

Por tanto el fertilizante es esencial. Bajo las circunstancias normales un fertilizante básico sería suficiente, especialmente el abono básico, tal como una liberación lenta de fertilizantes. Sin embargo, en suelos alcalinos sería mejor para hacer uso de los tipos de fertilizantes formulados específicamente para plantas acidófilas.

En los viveros y centros de jardinería encontraras estos tipos especializados de fertilizantes.

En algunos casos incluso se podría conseguir un tipo de fertilizante especialmente formulado para la mayoría de las plantas ácidas. Uno de los aspectos de estos tipos de fertilizantes que tienen en común es que todos ellos contienen azufre y sulfato de amonio, tanto que sirven para reducir el pH de suelo alcalino.

El uso de agujas de pino y de corteza de pino.

Se solía creer que las agujas de pino y cortezas de pino podrían causar un suelo ácido, incluso que cualquier parte de un árbol conífero fuera así.

Sin embargo, en su estado crudo, todos los árboles de coníferas no son ácidos. Esto significa que las agujas de pino que utilices para aplicar como abono orgánico en la parte superior de la tierra o alrededor de la planta, incluso en el hoyo de plantación no alterará el pH de la tierra de tu jardín. De hecho, es sólo después que estas agujetas han sido compostadas adecuadamente cuando dará lugar a cambios el pH del suelo de tu jardín.

Pero tienes que tener en cuenta que la descomposición de las agujas y corteza de pino es un proceso lento. Pero por esta misma razón tanto las agujas como la corteza son un material perfecto para el mantillo por su largo proceso de descomposición manteniendo en este proceso la humedad del suelo y la frescura para las raíces de tus plantas.

Si lo que necesitas es bajar el nivel alcalino de la tierra de tu jardín para que tu suelo sea más ácido, entonces debes utilizar un buen montón de compost bueno, o utilizar una mezcla de suelo orgánico con abono acido que tiene la ventaja de tener corteza de árbol incorporada en la mezcla.

Mantener la salud del suelo.

Mantener la salud del suelo de tu jardín es una parte esencial en la jardinería y la decoración de tu jardín.

Los materiales, es decir, los tipos de fertilizantes más utilizados en la mayoría de las zonas de cultivo se pueden clasificar de la siguiente manera:

Los tipos de fertilizantes naturales y orgánicos en forma de abonos.

Estos suelen ser los tipos de abonos relativamente voluminosos, como los abonos de origen animal o verdes. El abono animal y los abonos verdes usualmente se agregan a la tierra del jardín no sólo para mejorar la condición física del suelo, sino también para reponer y mantener su estado de humus, así como para mantener las condiciones óptimas para las actividades de los microorganismos del suelo y recuperar algo de mejora para una pequeña parte de los nutrientes de las plantas eliminados por los cultivos o perdido de otra manera a través de la erosión del suelo.

La nutrición de las plantas que se puede encontrar en el estiércol se libera en una forma disponible después de que se aplica al suelo y se descompone por los microorganismos del suelo. Del mismo modo, los abonos verdes agregan no sólo grandes cantidades de materia orgánica, sino también de nitrógeno.

La química, los fertilizantes inorgánicos.

Los fertilizantes son materiales inorgánicos de la naturaleza concentrada; que se aplican principalmente para aumentar el suministro de uno o más de los nutrientes esenciales, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio.

Los fertilizantes contienen estos elementos básicos, ya sea en forma de compuesto químico soluble y se pueden comprar a partir de fuentes comerciales, tales como centros de jardinería, viveros, etc.

Los tipos de abonos de estiércol orgánicos concentrados.

Este tipo de abono se compone de materiales concentrados, como la harina de huesos, la orina y la sangre. Es importante que recuerdes que el uso de abonos y fertilizantes es gratuito y no lo debes considerar como un sustituto de el uno del otro.

Cultivar un huerto orgánico.

La jardinería orgánica se ha convertido en una palabra de moda y no es de extrañar, ya que las personas se han vuelto más conscientes de la conservación de la naturaleza, de los problemas de salud y de la forma interrelacionada de todos estos aspectos.

En esencia la jardinería orgánica es un retorno a las prácticas más naturales y sin el uso de cualquier enmienda del suelo a base de fertilizantes químicos refinados, fungicidas, pesticidas y herbicidas, en especial los que pueden ser perjudiciales para la naturaleza. Estos efectos secundarios perjudiciales se manifiestan como residuos en el suelo, el agua, en los cultivos y la atmósfera.

La idea con la jardinería orgánica es tratar de mantener el suelo saludable y hacer uso de medidas físicas tales como la rotación de cultivos, la siembra de compañía y el control biológico.

Esto significa que la materia orgánica se convierte en protagonista contra la proliferación de las malas hierbas y el control del mantillo.

A su vez el control de las malezas es también importante ya que estas hierbas pueden ser portadoras de plagas y enfermedades. Todo el material vegetal enfermo también debe ser destruido para evitar la contaminación de una pila de compost.

Las plantas débiles también son mucho más susceptibles a las plagas y enfermedades, es por ello que tienes que tomar las decisiones correctas a la hora de elegir las plantas para el área donde vas a tener la intención de hacer tu jardín.

Para lograr la estructura de la tierra de un jardín ideal, tienes que esforzarte por mantener altos los niveles de materia orgánica en el suelo del jardín para que anime a los microorganismos a suministrar nutrientes a las plantas a través de las raíces de las mismas.

El mantillo orgánico también se vuelve importante en esa actividad ya que prevendrá el suelo de tu jardín y no lo dejara expuesto a la luz sol. Esto resultara en unos resultados mucho mejores de la materia orgánica en la mejora de la textura del suelo y la retención de la humedad.

Para lograr la estructura de la tierra del jardín ideal, debemos esforzarnos por mantener altos niveles de materia orgánica en el suelo del jardín que animará a los microorganismos para suministrar nutrientes a las plantas a través de las raíces de las plantas. El mantillo orgánico también se vuelve importante en esa actividad ya que protegerá el suelo de estar expuesto a la luz solar.

El control de plagas y enfermedades.

En la práctica de la jardinería orgánica tienes que llevar el concepto más alla de meras enmiendas del suelo por medio de fertilizantes orgánicos.

También tienes que practicar la lucha contra las plagas y enfermedades de una manera consistente con la jardinería orgánica, lo que significa la implementación del control orgánico de plagas y el uso de pesticidas orgánicos.

La rotación de cultivos.

Puedes utilizar la rotación de cultivos en tu jardín.

En algunos casos se producen problemas si el mismo tipo de planta se cultiva en la misma temporada en el mismo suelo.

El suelo del jardín será entonces vulnerable a las plagas y enfermedades que se desarrollan en ese cultivo en particular. Además aquellas plagas y enfermedades tienen la oportunidad de multiplicarse de manera exponencial.

La regla fundamental de la rotación de cultivos es también la más simple: “no plantar la misma cosa en el mismo lugar dos veces”.

El objetivo de la rotación de cultivos tiene razones fundamentales:

  •     Equilibrar la demanda de nutrientes.
  •     Frenar y prevenir el ataque de insectos y enfermedades.
  •     Disuadir las malas hierbas.

La elaboración de rotaciones de cultivos puede ser un trabajo fascinante.

Con la rotación de nutrientes, el objetivo es encontrar el equilibrio entre las demandas de nutrientes que cada cultivo hace en la tierra del jardín. La estrategia aquí sería dividir los cultivos en cuatro tipos, que representan las cuatro rotaciones estacionales diferentes de la siguiente manera:

  1. Deja cultivos como lechuga, vegetales de hojas verdes, espinaca, acelga, brócoli, coliflor, achicoria, repollo, coles de Bruselas, col rizada y las coles; todos los cultivos que se desarrollan en nitrógeno.
  2. Cultivos de frutas como las calabazas, calabacines, pepinos, melones, tomates, pimientos y berenjenas; todos los cultivos que se desarrollan en fósforo.
  3. Los cultivos de raíces como la cebolla, el ajo, las zanahorias, remolachas, rábanos, nabos, puerros y cebolletas; todos los cultivos que se desarrollan en potasio.
  4. Los cultivos de construcción del suelo y de limpieza como las legumbres, son grandes para el almacenamiento de nitrógeno del aire y para soltarlo en el suelo. Algunos ejemplos de cultivos para la limpieza son el maíz, y los ejemplos de los cultivos constructores son los frijoles y los guisantes.

En la primera temporada de cultivos de hoja, sigue plantando los cultivos de frutas y a continuación los cultivos de raíces para luego dar paso a las legumbres.

Otro aspecto de la rotación de cultivos es la rotación de la prevención. La rotación de cultivos también sirve para romper los ciclos de plagas y problemas de enfermedades que pueden acumularse en el suelo del jardín, como resultado de la siembra de la misma temporada del cultivo después de la temporada.

Una vez más la regla de oro sería la de nunca plantar la misma cosa en el mismo lugar dos veces, así que no hay dos cultivos que estén sujetos al mismo tipo de enfermedades y que se sucedan dentro de un período de incubación de la enfermedad.

El mismo argumento es válido para el control de plagas de insectos, porque la rotación de cultivos hace que sea más difícil para los insectos emergentes encontrar su alimento preferido.

La rotación de cultivos es también una forma de control de malezas orgánico. Si las plantas con raíces poco profundas como la lechuga o repollo se alternan con plantas de raíces profundas como el tomate se les permite aflojar el suelo que en otras circunstancias había que hacer manualmente.

Sin embargo, dado que el enfoque es el jardín en casa, tendremos que adaptar la noción generalmente aceptada de la rotación de cultivos para satisfacer las necesidades del jardín de tu casa.

Hay una plaga importante que logra superar la rotación de cultivos de prevención: el nematodo.

En las granjas comerciales de determinadas leguminosas y gramíneas se dejan en el suelo durante muchos años para mejorar la calidad del suelo, la fertilidad del suelo y la mejora de la estructura del suelo para los cultivos de más valor.

Esta solución puede no funcionar para el jardín de tu casa. En tu huerto no siempre se puede esperar años para la mejoría del suelo, necesitando una solución más rápida.

La adición de compost y abonos para el suelo en el jardín mejorará el contenido orgánico del suelo y con ello también la condición y la fertilidad física del suelo de tu jardín.

Esto es importante ya que las infestaciones de nematodo se pueden frenar con un suelo orgánico sano.

En algunos casos, más de las dos terceras partes de los vegetales cultivados pueden sufrir daños causados por nemátodos.

Así que si quieres practicar la rotación de cultivos en tu huerto de casa, debes asegurarte de que la base de tu rotación de cultivos se determina únicamente por la resistencia y la susceptibilidad a los nemátodos.

En las zonas donde la noción habitual de rotación de cultivos no tiene el efecto deseado, es decir, las zonas donde el clima ayuda a las plagas y enfermedades, tienes que practicar el tipo de rotación de cultivos más adecuados a las circunstancias y condiciones que prevalezcan.

Hay una amplia variedad de plagas de nematodo. El más común es el nematodo dorado de nudo de raíz. Se trata de un gusano microscópico que penetra en las puntas de las raíces y los resultados en la inflamación y los sistemas de raíces son desastrosos.

Un cultivo de hortalizas como las zanahorias mostrará la manifestación de este tipo de nematodo fácilmente.

Cualquier zanahoria que haya bifurcado sus raíces y nódulos en el sistema radicular, indicará que está infectada por una plaga del nematodo.

En los casos en que la infestación contra el nematodo sea grave, el cultivo de zanahoria será inútil.

Las anguílulas pueden aumentar su número rápidamente e incluso la rotación de cultivos no es una medida eficaz para su erradicación.

Mediante la selección de una rotación de cultivos que incluye un cultivo de seguimiento que sea resistente contra el nematodo, se puede erradicar debido a la falta de ingesta. En esencia, lo que estarías haciendo sería reducir el alimento contra el nematodo y su número se reduciría.

Esta práctica de rotaciones con cultivos resistentes al nematodo, puede mantener las poblaciones bajo control y en niveles manejables.

Bajo la noción habitual de rotación de cultivos, se estaría sembrando un cultivo de leguminosas (por ejemplo, frijoles), siguiendo con un cultivo de raíz (por ejemplo, zanahorias), y luego con un cultivo de la hoja que no esta relacionado (por ejemplo, la espinaca).

Este tipo de rotación de cultivos sería equivocada para un huerto en casa si tienes una infestación de nematodo.

En ese caso estas totalmente obligado a la exterminación con la infestación masiva.

Este tipo de rotación es altamente susceptible al nematodo y solo conseguirías que al final de la rotación terminaras con un fracaso total de la cosecha. En todo caso tendrías que realizar una rotación de cultivos utilizando productos resistentes contra el nematodo, como el ajo, el puerro, las cebollas, la col, la coliflor, brócoli e incluso algunas variedades de tomate y lechuga.

Junto con la rotación de cultivos adecuada, también se puede reducir la infestación contra el nematodo, haciendo uso de compost y abonos para aumentar el contenido de materia orgánica del suelo.

Con las condiciones del suelo saludables las bacterias y los hongos son capaces de sobrevivir y atacar el nematodo.

También podrías plantar caléndulas en rotación y trabajar las plantas en la tierra del jardín cuando florezcan.

También puedes cubrir una parte de la tierra del jardín húmeda con una hoja de plástico transparente durante la temporada de calor y después de un par de semanas habrás conseguido esterilizar el suelo del jardín. Entonces el suelo estaría libre de nematodos y listo para tus cultivos de hortalizas.

Recuerda que la mejor solución puede variar de un jardín a otro, debido a los diferentes tipos de suelo, los diferentes tipos de cultivos que se cultivan, y las diferentes condiciones climáticas que prevalecen en esas áreas.

El mejor consejo a este respecto es que uno debe aprender a examinar los sistemas de raíces de los cultivos de hortalizas que tengas en el jardín y siempre estar al tanto de las más grandes.

La asociación de cultivos.

La asociación de cultivos se refiere esencialmente a la siembra de diferentes cultivos en estrecha proximidad física.

Esta es otra forma de control orgánico de plagas. Mediante la simulación de plantas en la naturaleza teniendo una variedad de diferentes plantas que crezcan juntas, el problema de plagas y enfermedades se pueden evitar.

Ciertas plantas atraen a los insectos útiles, tales como las avispas parásitas y otros que disuaden a los insectos dañinos.

En otro nivel de siembra de compañía también está la agrupación de plantas con diferentes longitudes de raíz y requerimientos de luz que juntas se complementan entre sí y no compiten por los mismos recursos.

La asociación de cultivos es muy buena para el ambiente en el que también se actúa como medio para mitigar la pérdida de biodiversidad.

Cultivar un huerto orgánico depende en gran medida de la siembra de compañía para su mejor desempeño.

Además de ser el centro de la jardinería orgánica, las plantas de compañía pueden beneficiarse mutuamente de la siguiente manera:

Mejora el sabor: Algunas plantas, especialmente las hierbas, parecen cambiar sutilmente el sabor de otras plantas a su alrededor.

Coberturas de inversiones: Múltiples plantas en el mismo espacio aumentan las probabilidades del rendimiento e incluso de la categoría del fruto.

La interacción entre los diferentes niveles: Las plantas que crecen en diferentes niveles en un mismo espacio proporcionan cubierta y trabajan como un enrejado para otra planta.

Alojamiento positivo: Atrae o está habitado por insectos beneficiosos u otros organismos que se benefician de las plantas, al igual que con las mariquitas o algunos “buenos gusanos”.

El control orgánico de plagas: Las plantas que repelen insectos, plantas u otras plagas como nematodos y hongos, sin depender del control químico de plagas.

Encubrimiento de protección: Un tipo de planta que puede servir como una protección contra el viento o la sombra del sol de mediodía.

Alteración del patrón: Con según qué tipos de cultivos, las plagas pueden extenderse rápida y fácilmente propagándose de una planta a otra. Este tipo de plantas alteran e interrumpen esa propagación acotando el ámbito de acción.

A este tipo de plantas se las suele llamar plantas compañeras de siembra y también actúan como control de plagas orgánicas. Incluso alguna de estas plantas tienen la capacidad de repeler insectos nocivos o por el contrario atraer a los insectos útiles para el desprendimiento de olor.

Un ejemplo a este respecto sería el cultivo de árboles cítricos como el limón, la lima, el pomelo o la mandarina.

Por otro lado puedes plantar lavanda como planta compañera al lado de árboles de cítricos, así mantendrá alejados a los áfidos y la mosca blanca.

Como beneficio adicional las cáscaras de cítricos, las pieles y las hojas se pueden frotar en marcos de ventanas para disuadir a las moscas y mosquitos.

Las capuchinas tienen todas las propiedades de ser la planta compañera perfecta para cultivos como habas, brócoli, repollo, pepino, maíz, granada, membrillo, rábano y tomate, ya que atrapa la mosca blanca, pulgones y araña roja. La ventaja añadida de las capuchinas es que las hojas frescas, flores y semillas se pueden agregar a la dieta para ayudar a tratar las dolencias del pecho, congestión nasal e incluso enfisema. Incluso sus semillas y hojas en vinagre pueden curar los resfriados y la gripe.

Otro ejemplo de excelentes plantas de compañía son el romero y el perejil.

El romero es una caja de sorpresas y también actúa como un insecticida orgánico.  

El romero y el perejil son unos grandes compañeros para las rosas, ya que repelen los áfidos también.

Plantar perejil bajo los arbustos de rosa en un círculo alrededor de la base del rosal disminuirá las plagas del jardín como los áfidos. El perejil también tiene la ventaja añadida de impulsar el crecimiento y la mejora de sabores y fragancias en las rosas y los cultivos de hortalizas como los espárragos, frijoles, brócoli, zanahorias, apio, col rizada, lechuga, espinacas, fresas y tomates.

La Petunia es una flor muy popular en muchos huertos familiares, también la convierte en un compañero de plantas hermosas y muy vistosa en muchos huertos. Las petunias serán beneficiosas para el cultivo de hortalizas como el brócoli, habas, coliflor y lechuga.

Te darás cuenta que al usar las petunias disminuirán las plagas como la mosca blanca, pulgones, orugas nocturnas y escarabajos en tus cultivos vegetales.

Con la plantación de este tipo de plantas no se requieren tantos aerosoles nocivos y tóxicos, ni compuestos químicos peligrosos ni fertilizantes químicos.

Si piensas en las plagas de tu jardín, seguramente lo primero que te viene a la cabeza son las imágenes de pulgones, gusanos, orugas y arañas entre otras. El control de estas plagas orgánicas lo puedes conseguir mediante el uso de sus propios enemigos naturales. Este es uno de los métodos más antiguos y con más éxito que existen.

Existen insectos para controlar este tipo de plagas que son inofensivos para tus plantas y que han nacido para cazar, captura y atajar este tipo de plagas.

Un buen ejemplo del control de plagas mediante insectos, es la mariquita o la mantis religiosa. Si quieres beneficiarte de estos insectos en la lucha y protección de las plagas en tu jardín, tienes que asegurarte de proporcionarles un lugar de refugio y alimento.

Hacer compost orgánico.

Hacer compost representa una de las mejores maneras y la forma más económica y fácil de reciclar en tu jardín de forma natural, proporcionando una protección inmejorable para tu jardín.

Los ingredientes para hacer compost.

Los materiales más adecuados para el compostaje son todos aquellos materiales orgánicos que tienen una putrefacción o descomposición fácil.

Las podas no leñosas del jardín, el césped cortado, las hojas y flores e incluso los restos vegetales, son algunos de los mejores materiales para realizar tu compost.

También puedes utilizar residuos de tu cocina, como cáscaras de vegetales y frutas, hojas de té e incluso el pan rancio.

Otros residuos generales, como cajas de cartón o periódicos, serrín y virutas de madera e incluso cenizas de tu fuego, en caso de que tengas chimenea.

Pero también tienes que tener cuidado con los materiales que son inadecuados a la hora de realizar tu compostaje, que aunque sean materiales orgánicos, han sido tratados con pesticidas.

Los cadáveres de animales enfermos e incluso las plantas enfermas, así como metales, vidrio y plástico no los debes compostar ya que no se descomponen fácilmente o incluso pueden añadir su enfermedad a tu pila de compost.

La construcción de la pila de compost.

Dependiendo de la cantidad de compost que puedas necesitar, puedes empezar por cavar una zanja en el suelo de 2 metros por dos metros.

Mezcla la materia orgánica muy bien y corta aquellos trozos que sean muy grandes.

Deja unos 10 centímetros de material orgánico mezclado. Comienza con los materiales que tengan carbono, tales como las virutas de madera y ramas, puedes poner a continuación una capa de material con nitrógeno, como recortes de césped u hojas.

Añadir un activador de compost, que puedes encontrar en tu centro especializado, puede acelerar el proceso de descomposición. Aunque también puedes utilizar un cubo de compost o estiércol animal como activadores para tu compost.

Los activadores del compost son microorganismos que aceleran la descomposición de la materia orgánica.

También puedes añadir el propio suelo de tu jardín a tu pila del compost, ya que contiene muchos organismos que se multiplicarán y ayudarán al proceso de descomposición.

Las lombrices de tierra son por lo general uno de los animales más valiosos a la hora de añadirlo a tu pila de compost. Se alimentan de material vegetal y producen gusanos muy ricos en nutrientes. También ayudan a mezclar los ingredientes de tu compost y añaden aire, acelerando el proceso de descomposición.

Repite estas capas en tu pila de compost en incrementos de 10 centímetros. Recuerda que la última capa de tu pila de compost tiene que ser de tierra de tu jardín, hierba seca y/o hojas, ya que esto evitará los olores.

Gira tu pila de compost.

Cuando haya pasado aproximadamente una semana, dale la vuelta a tu pila de compost y podrás sentir el calor generado por el proceso de su descomposición.

La aireación de la pila de compost hace que la descomposición sea mucho más uniforme y que todos los elementos que se hallan en la pila de compost se van pudriendo de forma conveniente.

El dar la vuelta a tu pila de compost y mezclarla hace que se acelere la formación del compost y fomenta su descomposición. El tiempo entre estos giros depende de la velocidad a la que la descomposición en tu pila de compost tiene lugar y esto depende de los ingredientes en el montón y el clima de tu zona. La velocidad de descomposición es mucho más rápida durante los meses del verano.

Regar la pila de compost.

Los organismos requieren oxígeno y humedad para descomponer la materia orgánica. Por lo tanto tienes que mantener la pila de compost húmeda, pero no encharcada, para no causar olores o reacciones contrarias a la descomposición.

Si por alguna circunstancia, esta pila de compost se vuelve demasiado húmeda, agrega material absorbente como serrín, paja o estiércol y gira el montón.

Un montón de compost mal aireado tiene un olor desagradable, así que asegúrate de girarlo cada dos o tres semanas para facilitar la aireación.

El control de las plagas en la pila de compost.

Tanto las moscas, como ratas y ratones pueden ser plagas en nuestra pila de compost.

Las moscas las puedes controlar mediante cubrir tu pila de compost con material nuevo y seco, como serrín, hierba u hojas.

Dado que las moscas se reproducen en el compost, es necesario que gires el montón de compost con frecuencia para no generar el suficiente calor y así se destruyan los huevos de las moscas.

No pongas ni añadas trozos de carne a tu pila de compost, ya que esto atraerá a las ratas y ratones.

No utilices venenos como insecticidas para controlar las plagas en tu pila de compost, ya que esto detendrá el proceso de descomposición matando a los organismos responsables de esta descomposición, como los hongos, las lombrices y las bacterias.

Problemas en el montón de compost.

Hacer compost es realmente muy fácil, pero tener demasiado de un determinado material o dejar que el compost esté demasiado húmedo o demasiado seco puede causar problemas.

El montón de compost esta húmedo o cálido en determinados sitios.

Este podría ser el caso si la pila de compost es demasiado pequeña, o de que el clima pueda ser muy frío y el compostaje tenga un proceso mucho más lento. Asegúrate de que la pila de compost es de al menos 1 metro de alto y 1 metro de ancho. El montón de compost puede ser menor si haces uso de un cubo de compostaje.

El montón de compost está estancado y no se calienta.

Hay varias razones por las que tu pila de compost puede parecer que no se descompone y esta estanca.

Puede deberse a una insuficiencia de nitrógeno, oxígeno, humedad, un clima frío o simplemente es que el proceso de descomposición ha terminado.

En caso de que el nitrógeno sea insuficiente, debes asegurarte de que tienes suficientes fuentes ricas de nitrógeno, como estiércol o restos de césped para corregir esta circunstancia.

En caso de insuficiencia de oxígeno podrías mezclar o mover el montón de compost para permitir que respire.

En el caso de clima frío, te aconsejo que esperes a la primavera, cubras el montón de compost o haz uso de un cubo de compostaje.

Las hojas apelmazadas y recortes de césped no se descomponen.

La razón principal sería una sobre aireación de la pila y la falta de humedad.

Esta situación la puedes evitar mediante poner capas finas de un solo material a tu pila de compost. Rompe las capas de hojas apelmazadas y mezcla todos los materiales para que puedan empezar a realizar el proceso.

El montón de compost huele mal.

La razón principal de un montón de compost apestoso podría ser que no hay suficiente oxígeno o la pila de compost está demasiado húmeda o compactada.

Ventila la pila de compost mezclándola hasta que el compost pueda respirar y airearse. Si el problema está causado por el exceso de humedad, añade materiales secos como la paja, heno o hojas para absorber el exceso de humedad.

El montón de compost huele a amoniaco.

El olor a amoníaco esta causado por la insuficiencia de carbono. Puedes remediar esta situación mediante añadir materiales marrones como hojas, paja, heno y periódicos, entre otros.

El montón de compost está atrayendo ratas, ratones, moscas, etc

Estos animales pueden ser atraídos por la adición de materiales inapropiados a la pila de compost. Estos pueden ser la carne, aceites y huesos e incluso restos de comida y pescado.

Si dejas que estos materiales estén muy cerca de la superficie de tu pila de compost, el riesgo a que animales vengan a comer, será mayor. Debes enterrar los desechos de la cocina cerca del centro de tu pila de compost

Alternativamente, puedes hacer uso de un cubo de compostaje cerrado a prueba de animales para estos casos.

Hormigas en la pila de compost.

Las hormigas son otra plaga que puede afectar a tu pila de compost y más si está demasiado seca, o no lo suficientemente caliente, incluso si los desechos de tu cocina están muy a la vista.

Tienes que asegurarte de que tu pila de compost tiene una buena mezcla que se calienta y que tu montón de compost esta húmedo.

El montón de compost atrae a los insectos, ciempiés, babosas, etc

Esta es una situación normal y parte del proceso natural de compostaje, por lo que no te tienes que preocupar.

Abonando el jardín.

El compost está maduro y listo para usar cuando parece deleznable y tiene un olor a tierra.

Entonces puedes excavar en la capa superior del suelo de tus camas de jardín y propagarlo como si fuera un mantillo por debajo de los árboles, en sus base y en la base de los arbustos.

El compost también hace una buena mezcla para que lo puedas aplicar a la tierra de tus macetas tanto para las plantas de interior o incluso para bandejas de plántulas.

“Bajo unas condiciones ideales, tu abono debe estar listo para usarse en unas seis semanas”.

Algunas formas que puedes usar para utilizar el abono orgánico.

Para la preparación de una cama elevada, la forma más beneficiosa de la adición del compost orgánico para el jardín es agregarlo a la cama de flores antes de la siembra.

Tienes que cavar en el suelo a una profundidad de unos 60 centímetros, retirar las raíces y escombros, en caso de que los hubiera y añadir al suelo en una proporción de 1 a 2 partes de compost a 3 partes de tierra de jardín.

En otras palabras, entre un 30 a un 50 % de compost por cada área de suelo en el que vayas a utilizar tu abono orgánico.

Si preparas tus camas elevadas totalmente nuevas y enteras, las plantas que utilices se establecerán mucho más rápido y de una manera más uniforme.

Para la siembra, se requiere un agujero bien preparado si lo que deseas es plantar ya en camas establecidas, o en áreas donde hay césped o pavimento.

Añadir una parte de compost por cada dos partes de tierra y el fertilizante requerido, dependiendo de las plantas y todo ello mezclarlo.

Usa esta mezcla para rellenar el agujero que hiciste. No coloques el compost en el fondo del agujero, ya que podrías quemar la raíz de tu planta.

Para macetas, es mejor hacer tu propia tierra. Todo lo que se requiere es la adición del compost en una proporción algo inferior, sobre el 30 %, ya que al tener menos tierra, el exceso de abono podría causar quemaduras a las raíces.

Para mejorar el suelo después de la siembra, utiliza enmiendas de suelo que pueden hacerse sobre una base regular y así mantener la plantas sanas.

Las enmiendas de suelo se hacen mejor mediante la colocación de una capa de compost de aproximadamente 10 centímetros de espesor sobre la cama que tengas de flores.

Tipos de Fertilizantes.

Las enmiendas que haces en el suelo se realizan mediante la adición de fertilizantes, y es por ello que al haber diferentes tipos de suelos, los fertilizantes tienen que ser de varias clases para poder adecuarse y realizar un trabajo más eficaz en función del suelo en donde los vayas a usar.

Hay abonos orgánicos voluminosos como el estiércol de vaca o abonos orgánicos y cultivos para abonos verdes.

Por otra parte están los fertilizantes químicos que también se conocen como fertilizantes inorgánicos y que se componen de diferentes formulaciones para adaptarse a una variedad de usos que se especifican en cada etiqueta del fabricante.

A este respecto, muchos gobiernos y departamentos de agricultura hacen todo lo posible para aumentar el suministro de fertilizantes orgánicos, como abonos orgánicos voluminosos y materiales de compostaje, a veces no hay suficiente cantidad de este tipo de abono para satisfacer las necesidades de fertilizantes existentes en la actualidad y en futuro.

En comparación con el abono orgánico, los fertilizantes químicos o inorgánicos también tienen la ventaja añadida de ser menos voluminosos.

Al ser menos voluminosos, hace que estos fertilizantes químicos sean más fáciles de transportar, tanto por tierra y desde el suelo hacia las propias plantas, ya que llegan a estar a disposición de la planta con relativa rapidez cuando se incorpora como parte de los componentes alimenticios de la propia planta.

Los fertilizantes químicos por lo general suelen venir en un formato de grano o en polvo en bolsas y/o cajas, o en formulaciones liquidas en botellas.

Los diferentes tipos de fertilizantes químicos se clasifican generalmente de acuerdo con los tres elementos principales, que son el nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), y pueden, por tanto, incluirse en más de un grupo.

Tipos químicos orgánicos e inorgánicos nitrogenados fertilizantes.

Este tipo de abono se divide en diferentes grupos de acuerdo con la manera en que el nitrógeno se combina con los otros elementos.

Estos grupos son:

  •     Nitratos de sodio.
  •     Sulfato de amonio.
  •     Los compuestos químicos que contienen nitrógeno.
  •     Animal y vegetal por productos.

Los nitratos de sodio

Los Nitratos de sodio también son conocidos como Chilates o nitrato de Chile.

El nitrógeno contenido en nitrato de sodio se refina y asciende a 16%.

Esto significa que el nitrógeno esta inmediatamente disponible para las plantas y, como tal, es una valiosa fuente de nitrógeno en tipo de fertilizante.

El nitrato de sodio es bastante útil como tipo de fertilizante, pese a su acidez.

Sin embargo, el exceso de uso de nitrato de sodio puede causar defloculación.

El Sulfato de amonio.

Este tipo de fertilizante se presenta en forma de una sal cristalina blanca, que contiene entre un 20 a un 21% de nitrógeno amoniacal.

Es fácil de manejar y se almacena bien en condiciones secas.

Sin embargo, durante la temporada de lluvias, a veces, puede formarse grumos. Si te sucede esto, muele esos grumos de forma que vuelvan a estar en forma de polvo.

Aunque este tipo de fertilizantes es soluble en agua, su nitrógeno no se pierde fácilmente en el drenaje, debido a que el ion del amonio es retenido por las partículas del suelo.

Datos a tener en cuenta: El Sulfato de amonio puede tener un efecto ácido en el suelo del jardín. Con el tiempo, el uso prolongado y continuo de este tipo de fertilizantes aumentará la acidez del suelo y por lo tanto puede disminuir el rendimiento. Es aconsejable el uso de este tipo de fertilizantes junto con abonos orgánicos voluminosos para proteger contra los efectos nocivos de la continuación de la aplicación de sulfato de amonio.

La aplicación de fertilizante de sulfato de amonio se puede hacer antes de la siembra, en el momento de la siembra, o incluso como un abonado de cobertura para el cultivo en proceso de crecimiento. No obstante ten cuidado de no aplicarlo junto con, o muy cerca de la semilla, porque en forma concentrada, puede afectar muy negativamente a la germinación de semillas.

El nitrato de amonio

Este tipo de abono también viene en sales cristalinas blancas.

Las Sales de nitrato de amonio contienen entre un 33 a un 35% de nitrógeno, de los cuales la mitad es nitrógeno nítrico y la otra mitad es en forma de amonio.

Como parte de la forma de amonio, este tipo de abono no puede ser fácilmente lixiviado en el suelo.

Este fertilizante es de acción rápida, pero muy higroscópico, por lo que es apto para su almacenamiento. La coagulación y granulación de este fertilizante se puede combatir con una capa ligera de los gránulos con aceite.

Datos a tener en cuenta: El Nitrato de amonio también tiene un efecto ácido en el suelo, además de este tipo de fertilizantes pueden resultar explosivos en ciertas condiciones, y, por lo tanto deben ser utilizados y manipulados con cuidado.

Sulfato de amonio Nitrato

Este tipo de abono está disponible como una mezcla de nitrato de amonio y sulfato de amonio y es reconocible como un cristal blanco o gránulos con un color blancoapagado.

Este fertilizante contiene un 26% de nitrógeno, las tres cuartas partes de la misma en forma amoniacal y el resto (es decir, 6,5%) como nitrógeno nítrico.

El Sulfato de nitrato de amonio no es explosivo y es fácilmente soluble en agua, de acción muy rápida.

Debido a que este tipo de fertilizante se conserva muy bien, es muy útil para todos los cultivos.

A pesar de que también puede hacer ácida tierra de tu jardín, los efectos de su acidez son sólo la mitad de los del sulfato de amonio.

La aplicación de este tipo de fertilizante se puede hacer antes de la siembra, en el momento de la siembra o como un abono de cobertura, pero no se debe aplicar a lo largo de la semilla.

Cloruro amónico.

Este tipo de fertilizante se presenta en un compuesto cristalino blanco, que contiene una buena condición física y un 26% de nitrógeno amoniacal.

En general, el cloruro de amonio es similar al sulfato de amonio en la acción. Pero tienes que tener cuidado de no utilizarlo en cultivos como el tomate, porque el cloro puede dañarlo.

Urea.

Este tipo de abono por lo general está a disposición del público en forma cristalina y de color blanco.

Es un fertilizante nitrogenado altamente concentrado y bastante higroscópico.

Esto significa que este fertilizante puede ser bastante difícil de aplicar.

La urea también se produce en forma granular o de comprimidos y se recubre con un material inerte no higroscópico.

Es altamente soluble en agua y por lo tanto, sujetos a lixiviación rápida.

Es, sin embargo, de acción rápida y produce resultados rápidos.

Cuando se aplica al suelo, su nitrógeno se cambia rápidamente en amoníaco.
La aplicación de urea como fertilizante se puede hacer en el momento de la siembra o como un apósito en la parte superior, pero no se debe aplicar o poner en contacto con la semilla.

Amoníaco.

Este tipo de fertilizantes son gases que se componen de aproximadamente 80% de nitrógeno y vienen en una forma líquida, bajo las condiciones correctas con respecto a la temperatura y la presión, se convierte en amoníaco líquido.

La forma líquida del amoníaco se puede aplicar mediante la introducción en el agua de riego, o directamente en el suelo.

Fertilizantes orgánicos nitrogenados.

Los fertilizantes orgánicos nitrogenados son el tipo de abono que incluye la planta y los subproductos animales.

El nitrógeno disponible en los tipos de abonos nitrogenados orgánicos tiene primero que convertirse antes de que las plantas los puedan utilizar.

Esta conversión se produce a través de la acción bacteriana, por lo que es un proceso lento.

El aspecto positivo de esta situación es que el suministro de nitrógeno disponible dura mucho más tiempo y las cantidades de este tipo de abono podrán contener pequeñas cantidades de estimulantes orgánicos que contienen otros elementos menores que también podrían ser necesarios para las plantas que se están fertilizando.

Harina de sangre.

La harina de sangre contiene de 10 a 12% una alta disponibilidad de nitrógeno, así como ácido fosfórico del 1 al 2%.

La harina de sangre es un remedio rápido y eficaz que se puede utilizar en todos los tipos de suelo como un tipo de fertilizante.

La harina de pescado.

La harina de pescado se extrae de procesar y extraer el agua y el aceite del mismo. El residuo resultante se utiliza como un tipo de fertilizante.

Obviamente, dependiendo del tipo de pescado usado, el nitrógeno disponible puede estar entre el 5 y el 8% y el contenido fosfórico puede ser del 4 al 6%.

La harina de pescado constituye también un tipo de fertilizante de acción rápida, que es adecuado para la mayoría de tipos de suelos y cultivos. En forma de polvo es como mejor actúa sobre las plantas.

Químicos orgánicos e inorgánicos de los fertilizantes de fosfato.

Los fertilizantes de fosfato se clasifican como los fosfatos naturales, ya sea tratados o procesados, y también por los productos de fosfatos químicos.
Roca de fosfato.

Como un tipo de fertilizante, el fosfato de roca se produce como depósitos naturales de algunos países.

Este tipo de fertilizantes tiene sus ventajas y desventajas.

La ventaja es que con la lluvia adecuada los resultados de este fertilizante en un largo período de crecimiento puede mejorar las cosechas.

Los fertilizantes de fosfato en polvo son un excelente remedio para los suelos que son ácidos y tienen una deficiencia de fósforo o que requiere enmiendas del suelo.

Sin embargo, la desventaja es que contienen ácido fosfórico del 25 al 35%, y este fósforo es insoluble en el agua.

Tiene que ser pulverizado para ser utilizado como un tipo de fertilizante antes de obtener los resultados satisfactorios para la tierra del jardín.

Así, no es de extrañar que la roca de fosfato se utilice para la fabricación de superfosfato.

Superfosfato.

El superfosfato es un tipo de fertilizante con que la mayoría de los jardineros están familiarizados.

Este tipo de fertilizante se puede obtener en tres grados diferentes, dependiendo del proceso de fabricación.

A continuación tienes una breve descripción de los diferentes grados de fertilizantes de superfosfato:

    1.     Superfosfato simple que contiene ácido fosfórico del 16 al 20%.
    2.     El fosfato dicálcico que contiene ácido fosfórico del 35 al 38%.
    3.     Superfosfato triple que contiene ácido fosfórico del 44 al 49%.

El Superfosfato triple se utiliza sobre todo en la fabricación de los tipos de abonos mezclados y concentrados.

La mayor ventaja que se obtiene de utilizar el Superfosfato como fertilizante es que el ácido fosfórico es completamente soluble en agua, pero cuando el Superfosfato se aplica en el suelo, se convierte en fosfato soluble.

Esto es debido a la precipitación como calcio, hierro o fosfato de aluminio, que depende del tipo de suelo a la que se añade el fertilizante, ya sea alcalina o ácida la tierra de jardín, así serán los resultados.

Todos los tipos de suelo de jardín se pueden beneficiar de la aplicación de superfosfato como fertilizante.

Si se utiliza junto con un fertilizante orgánico, se debe aplicar en la siembra o a la hora del trasplante.

Escoria.

La Escoria básica es un subproducto de la fabricación del acero que se utiliza como fertilizante en un menor grado que el Superfosfato.

La escoria es un excelente fertilizante que se puede utilizar para modificar los suelos que son ácidos debido a su reacción alcalina.

Para la aplicación de escoria y que sea un fertilizante eficaz se tiene que pulverizar primero.

Harina de huesos.

La Harina de huesos se utiliza como un tipo de fertilizantes de fosfato y está disponible en dos tipos: cruda y cocida al vapor.

Este tipo de fertilizante crudo contiene 4% de nitrógeno orgánico que es de acción lenta, y de 20 al 25% de ácido fosfórico que no es soluble en agua.

La harina de huesos al vapor tiene todas las grasas, nitrógeno y sustancias resultantes del vapor de alta presión.

Es más frágil y se puede moler hasta alcanzar una forma de polvo.

En forma de polvo, este fertilizante es de gran ayuda para el jardinero en que la tasa de disponibilidad del ácido fosfórico depende de su pulverización.

Este fertilizante es particularmente adecuado como una enmienda del suelo para suelos ácidos y tiene que ser aplicado en el momento de la siembra o incluso unos pocos díasantes de la misma. Al ser un fertilizante de acción lenta se debe incorporar en el suelo y no como un apósito de forma superior.

Químicos orgánicos e inorgánicos de los fertilizantes de potasio.

El Potasio sólo lo tienes que agregar cuando existe la certeza absoluta de que hay una deficiencia de potasio en el suelo de tu jardín.

Los fertilizantes de potasio también funcionan bien en la tierra del jardín que contiene arena.

Básicamente, hay dos tipos diferentes de fertilizantes de potasio:

    1.     Cloruro de potasio.
    2.     Sulfato de potasio.

Tanto el cloruro de potasio como el sulfato de potasio son sales que forman parte de las aguas de los océanos.

Cloruro de potasio.

El Cloruro de potasio es un fertilizante de tipo cristal con un color gris que se compone de un 50 a un 60% de potasa.

Toda esta potasa esta fácilmente disponible para las plantas, ya que es altamente soluble en agua. Aun así, no se filtra profundamente en el suelo ya que el potasio se absorbe en las superficies. Este tipo de fertilizante hay que aplicarlo en el momento o antes de la siembra.

Sulfato de Potasio.

El Sulfato de potasio es un tipo de fertilizante fabricado cuando el cloruro de potasio se trata con el sulfato de magnesio.

Se disuelve fácilmente en agua y se puede aplicar a la tierra de jardín en cualquier momento.

Los diferentes tipos de fertilizantes con todas sus especificaciones y precauciones se deben tener en cuenta para que su trabajo y función hagan que nuestro trabajo obtenga los frutos deseados.

Los diferentes tipos de fertilizantes químicos y orgánicos que suelen estar disponibles comercialmente en la mayoría de los países pueden clasificarse en:

Fertilizantes inorgánicos completos:

Este tipos de fertilizantes inorgánicos contienen los tres principales macronutrientes, nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). En sus envases se encuentra que estos macronutrientes se representan como una relación, por ejemplo, 2:03:02 (22).

Los fertilizantes inorgánicos completos se aplican en una tasa de 60 g / m 2 o aproximadamente 4 cucharadas por cada metro cuadrado.

Abono especial propósito:

Este tipo de fertilizantes están formulados especialmente para apuntar ciertos requisitos plantas o ciertas deficiencias del suelo.

Los fertilizantes líquidos:  

Este tipo de fertilizantes vienen en una variedad de formulaciones y pueden incluir fertilizante orgánico, fertilizante completo y hasta fertilizantes especiales.

Fertilizante de liberación lenta:

Este tipo de fertilizantes están formulados para liberar su nitrógeno a un ritmo constante.

En los paquetes de este fertilizante que están disponibles comercialmente por lo general se puede representar como 03:01:05 (SR) donde el SR indica de liberación lenta.

Fertilizante con insecticida:

Este tipo de fertilizantes se preparan y combinan con un insecticida.

La razón por la que hay tantos tipos diferentes de fertilizantes químicos en diferentes formulaciones se debe a que hay diferentes plantas que requieren diferentes nutrientes y diferentes niveles de pH en el suelo.

Sin embargo, los fertilizantes orgánicos tienen más diversidad, y este tipo de abonos no queman las raíces de las plantas, ya que se meten en el agua subterránea, o afectan el crecimiento de los alrededores como pasa cuando se utilizan los diferentes tipos de fertilizantes químicos y enmiendas.

Cómo aplicar los fertilizantes.

En primer lugar está la cuestión de cuándo es el mejor momento para aplicar el tipo específico de fertilizante que se requiere.

En el caso de los abonos orgánicos voluminosos y otros fertilizantes orgánicos, le servirán a tu jardín de una forma beneficiosa.

La razón sería que la descomposición preliminar puede tener lugar antes de la germinación de semillas. Sin embargo, si se omite fertilizar antes de la siembra o el tiempo está en contra, puedes aplicar este fertilizante orgánico voluminoso en cualquier momento, después de que las plántulas se han establecido. En este caso lo mejor es utilizar un fertilizante que sea en polvo.

Cuando se quiere hacer uso de los tipos de abonos y fertilizantes inorgánicos que incluyen los fertilizantes potásicos y fosfatados, entonces lo mejor es aplicar el fertilizante antes de la siembra o el trasplante de las plántulas.

En el caso de los fertilizantes nitrogenados, se puede aplicar el fertilizante en la siembra y hasta un poco después de la época de siembra.

En muchos casos, la solicitud de división de fertilizantes nitrogenados es beneficiosa en zonas de lluvias fuertes.

A pesar de todos los diferentes tipos de fertilizantes que están disponibles en los viveros, tiendas especializadas y grandes superficies, no siempre es fácil calcular que fertilizante es el mejor para qué tipo de plantas por la simple lectura del envase.

Si tienes alguna duda al respecto del fertilizante más adecuado para usarlo en tu jardín, lo ideal es que preguntes a un especialista.

La aplicación de fertilizante líquido.

Los fertilizantes líquidos suelen estar concentrados.

Por ello, los tienes que mezclar o disolver en agua antes de la aplicación en las plantas deseadas.

Cuando se diluye adecuadamente, puedes evitar la posibilidad de quemaduras en las raíces.

El fertilizante líquido diluido adecuadamente es ideal para el uso de las plantas suaves, delicadas y pequeñas.

El abono para las plantas de interior, comida especializada para las plántulas, fertilizantes y abonos de bonsái y orquídeas, por lo general suelen ser solubles.

Mezcla y aplicación de fertilizantes líquidos.

El fertilizante líquido es de fácil aplicación, simplemente hay que mezclar la cantidad necesaria en una regadera o cubo lleno de agua.

Regar la planta con la mezcla obtenida, recordando que el fertilizante será mejor absorbido por la planta si previamente has mojado el suelo.

Este fertilizante líquido también se puede utilizar a modo de pulverización foliar, mediante pulverizar sobre las hojas para que así lo absorban. Solo se tiene que realizar este trabajo en caso de que las instrucciones del envase así lo indiquen y con la dosis recomendada.

La aplicación de fertilizante granular.

El fertilizante granular se puede utilizar en su forma seca y rociándolo sobre el suelo alrededor de las plantas a las que se va a fertilizar.

Después de la aplicación de este tipo de fertilizante tienes mojar de inmediato las plantas para evitar que se quemen.

El uso de fertilizante granular es un poco más complicado que el uso de fertilizante líquido.

En muchos casos, se acaba por esparcir un puñado más o menos alrededor de cada planta con la esperanza de que sea suficiente. Esto trae como problemas que las plantas se pueden quemar o incluso sobrealimentar, o, alternativamente, la no aplicación de fertilizante suficiente para el tamaño de la planta.

Mezcla y aplicación de fertilizante granular.

Las instrucciones que se encuentran en el envase o en la bolsa del fertilizante indicarán la cantidad que se debe aplicar y en el espacio que debe hacer.

Consejos generales para la aplicación de fertilizantes.

Todos los fertilizantes deben aplicarse preferentemente antes de la siembra.

El fertilizante se debe transmitir preferentemente de manera uniforme.

Todos los fertilizantes que contienen fosfatos solubles se aplican preferiblemente en bandas anchas de entre 2,5 y 5 centímetros y en una profundidad de 10 a 15 centímetros.

El fertilizante de superfosfato debe mezclarse preferiblemente con estiércol de corral, en particular, el abono orgánico de las granjas.

Los tipos de fertilizantes que incluyen sulfato de amonio se pueden utilizar como una enmienda en la parte superior, pero no se aplica este tipo de fertilizantes cuando las hojas de las plantas están mojadas.

Fertilizar los árboles frutales preferiblemente en el suelo debajo de la corona, en el área alrededor del tronco.

La importancia del buen cuidado de la tierra en el jardín, es vital para el crecimiento de todas las plantas que vayas a utilizar, así como su mantenimiento, fertilización y otros aspectos que son importantes.

Es por ello, que tienes que tener especial cuidado con el suelo de tu jardín, ya que si lo descuidas o no lo mantienes, tendrás serios problemas para el crecimiento de tus plantas y flores.

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